扔掉细高跟，拾起平底鞋

    【中国鞋网】人们刚刚开始确信那种7英寸的高跟鞋是一种日常穿着选择，设计师们就悄然做了一个漂亮的急转弯——让平跟鞋回来！你可以将此叫作时尚界的危机晴雨表：鞋跟的高度上升到了一个无以复加的程度，但由于经济危机，人们开始期待平跟鞋。

　　自然，鞋跟的降低不会影响到家庭和工作的稳定，不过，它在工作领域的影响力也是不容小觑的。上个星期，英国工会联盟声称：高跟鞋会让女性的职场地位显得比较低，所以在办公场所，女士们不应该穿高跟鞋。人们对劳工协会的这项言论各抱各的看法，但是这项关于呼吁女士们穿上“舒适之鞋”的声明已不经意地将英国工会联盟和时尚杂志《Vogue》划为同一阵营。甚至，人们已经无从分辨他们之中谁会更加语出惊人。

　　再让我们看看这样一个现状，就算是明星设计师克里斯多弗·凯恩 （Christopher Kane）、汉娜·麦克吉本（Hannah MacGibbon）、卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)和Lanvin 的设计师阿尔伯·艾尔巴茨（Alber Elbaz）都赞同在舞台上走着猫步的模特儿们换上平底鞋。正在迅速蹿红的时装设计师卡恩（Kane）也是平底鞋的忠实拥护者，他坚定地认为平底鞋将大行其道。但是在平底鞋中，“女人味十足的芭蕾舞鞋将成为时尚新宠？”他说，“在我看来，不会。平底鞋就应该变得更加男孩子气一些。”设计师们还有一番这样的见解，“我希望一个更为坚硬、更男性化的时尚风格，而平底鞋恰恰可以将两者合二为一。”

　　简而言之，过去的5年中，高跟鞋已经风头出尽。

　　十年之前，当鞋子还是一种不为很多人重视的单品的时候，一双尖头皮鞋就已经能够满足很多人的需要。那以后，时尚界中也只有那些被誉为高跟鞋贵族的品牌，如Manolo Blahnik，不断挑战着皮鞋设计的边界。1971年，Manolo Blahnik的第一批设计中就包括The Brick。这款鞋包含很多在当时独一无二的精准而独有的技术，使得穿着这种鞋的人能够成为挺拔而高挑的美人。

　　当被视为Christian Louboutin品牌标识的红鞋底牢牢抓住了大众目光，设计师克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin）坚决而爽快地将鞋跟提高了整整一倍，这是因为，人们已经开始相信女人们的脚踝已经被锻炼得无比坚韧以适应任何挑战。不过，超高跟大红大紫的年代很快逝去，一批更为年轻的设计师已经将他们的注意力完全投向设计低跟鞋和快跑鞋。

　　临床心理学家英格丽德·柯林斯（Ingrid Collins）分析道：“高跟鞋之所以散发出如此巨大的吸引力，完全是因为脚被人们看作自己身体的附属器官。”她说，大多数时间，脚是被包裹着的，而且也不太进入人们的意识范围，“所以，人们更多把脚看作是客体，而不是我们身上可以愉悦身心、用于审美的一部分。而亮丽动人的高跟鞋就可以算是对人们这一看法的修正和补偿。也正由于此，人们希望拥有美丽的鞋子，并且非精工细作的好鞋不足以匹配自己的双脚。”

　　尽管如此，《Selfridges》杂志的副主编塞巴斯蒂安·曼尼斯（Sebastian Manes）仍然认为鞋履潮流只会朝一个方向发展。“上一季，高跟鞋已经远离性感，变得只有‘新潮’。而这一季，设计师们认为平底鞋已不是守旧和乏味的代表，相反，它们跟高跟鞋一样时髦。”

　　在经济情况一片黯淡的时节，平底鞋还有一个独特的功能，那便是让我们看上去不那么扎眼。知名鞋履买手帕姆·布雷迪（Pam Brady）在今年1月开了一家鞋子专卖店。他确信，鞋跟的走低是经济衰退的结果。“人们在经济低迷的时候不愿意再像以前那样高调，朴素低调之风已经慢慢刮起。不过，稍有一点讽刺的是，在价格上，平底鞋和那些绚丽的高跟鞋相差无几。但是，它们所塑造出来的形象则是大相径庭。”举例来说，Dries Van Noten已经推出了价格为415英镑的平底便鞋。

　　平底鞋的大行其道同时也与商家的收益有关。“为实现商业利益而设计”业已成为设计师们的理念。秉持这一理念设计出的鞋履占据了百货公司80%的销售额。女士们希望买到的是能够在日常穿着的物品，而非打扮得像时尚杂志的封面女郎。“对高跟鞋怀着无比虔诚的设计师们现在也开始满腹怨气地埋头于平底鞋的设计。比如说我，现在就已经结束了对高鞋跟的迷恋。而之前，太多的职业女性就像聚集在一起的时尚怪兽那样争相穿上那一双双令人咋舌的超高跟。”《Vogue》杂志的美国版主编安迪利·利昂泰利（Andre Leon Talley）说道。