植物素皮革命，一场新环保主义
时尚似乎从不需要与科学搭边。这是一种主观、前沿的自我感知和审美风潮，与手工、匠心或有勾连，但与充满密码程式、金属质感的科学理论，似乎毫不相关。
但一切总会有变化。新环保主义在消费理念的几度翻腾中被推至顶点。时尚界无法再用所谓的「环保边角料」，比如一场偶发的生态秀或是挂在嘴边的环保主义来让消费者买单。
大众需要看到实际行动，他们掏钱包时，需要为品牌的先锋影响、内涵价值和实际执行力买单。一场新环保主义在此浪潮迭起，奢侈品牌自此接过大旗，开始了新一轮的、位于原材料环节的植物素皮革命。
这场Vegan Leather纯素皮运动已经波及多方。Stella McCartney和Hermès正在制作蘑菇皮手袋;Gucci古驰在2021年推出了用Demetra(一种77%均是植物基的材料，含有木化合物)制成的运动鞋;卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)和Everlane等品牌上新了仙人掌材质的皮革配饰;而英国时尚品牌Luxtra也与FruitLeather合作推出了首款芒果纯素皮革单品。
(图源@Stella McCartney)
并非只有欧美在引领这场皮革革命。中国设计师郭培在她的2020年秋季高级定制系列中使用了菠萝皮革Piñatex，运动品牌安踏回收废弃茶叶梗做出了「千禧鞋」系列的鞋底。
(图源@安踏)
设计师在探索和接纳这些新皮革，消费者也是。无论这场实验最终成功与否，所有参与者在这场皮革革命中的行动应该被看见。
芒果、仙人掌和蘑菇
你可能多少听说过，芒果、苹果、葡萄、菠萝，甚至仙人掌和蘑菇菌丝，已经都被尝试过来制作Vegan Leather纯素皮了。
尽管制作工艺和生产流程稍有差异，但能够产出素皮的技术路径一般可以分为三类。
第一种在于物理意义上的剥离。大名鼎鼎的菠萝叶植物皮革Piñatex，主要加工过程就依靠此。用机器把菠萝叶分离，然后晒干，可以得到最初的原料。这种方式要求植物自身的纤维含量高且有韧性，品牌曾经尝试过菲律宾的其他水果如香蕉、椰子，但效果并不理想最终选择了菠萝。
(正在晒干的菠萝纤维)
第二种技术路径是混合物的添加，做芒果皮、葡萄皮和仙人掌皮的公司大多会采用这种方法。生产过程是将植物原料碾碎后添加其他无毒化学物质，进行混合处理再度晾干。必须做其他物质添加而不能直接采用物理剥离的原因在于，这类植物原料自身纤维感和含量上往往会低于第一种，紧靠剥离晾干不足以产生足够坚韧的质感。
荷兰的明星公司Fruitleather主要采用该方式制作芒果皮。他们每周从当地芒果进口商那里回收1500个芒果。机器去核后，将芒果碾碎成果肉，并加入几种特制成分与之混合，用机器随时监测混合物的粘稠度、颜色、稳定性等。等颜色正常之后，将混合物均匀涂抹在烤盘上，放入脱水机过夜烘干，之后就会再送到皮革精加工车间完成树脂涂层和表面压花的工作。
(正在压匀的芒果皮混合物)
墨西哥公司Desserto的处理方法也较为类似：在墨西哥的萨卡特卡斯州建立农场，每6-8月获取一次成熟仙人掌叶片，洗净后搅碎，在阳光下干燥三天，成为粉末后加入生物颜料和一些无害化学物质，最后经过混合处理得到纯素皮材料。
第三种路径是成分再生，常用于蘑菇的菌丝体制造和椰子水供养的细菌发酵，这种方式不仅仅依靠植物本身纤维，是植物作为营养物或寄生体提供喂养功能或结构定型功能，产生的皮革原料是另一种物质。
以与爱马仕合作的MycoWorks为例，他们的技术关键在于Fine Mycelium。这种技术以一种托盘系统，控制了菌丝体在生长过程中能够紧密缠绕并形成坚固的三维结构，这种三维结构最终会形成一种固体泡沫，压缩之后就能当成素皮皮革使用。
此外，印度一家名为Malai的素皮品牌巧妙地利用椰子水中存在的纤维细菌素。他们从天然椰子中收集椰子水，然后将其作为营养物去喂养一种细菌，这种细菌能够在发酵中将糖转化为纤维素，然后把皮革制成薄片或者立体形状。
这是目前Vegan Leather纯素皮皮革的三种主要技术路径。当然彼此之间的界限也没有绝对分明。比如纤维性饱满的菠萝叶皮革Piñatex在后期处理过程中也需要加入玉米基聚乳酸，到精加工环节也是需要涂抹树脂面漆于表面来加强耐用性、防水性等，但在原料的主要提取和处理方式，这三种技术路径目前已经产生了鲜明差异。
量产、性能与环保
原料本身的差异和工艺流程上的不同也决定了这些素皮皮革面料在实际表现中的不同，他们的优缺点也很明显。
比如蘑菇皮虽然摸起来手感柔软，但是纤维很短耐用性不够。芒果皮也具有同样的问题，Fruitleather的创始人Hugo称，用于汽车内饰的一些皮革材料基本上要能撑上十年，但目前芒果皮肯定达不到这个水平。
此外，这些水果、植物素皮多少会存在染色、着色不稳定的问题。
一方面，基于上游原料供应的不确定性，这些废弃水果是供应商免费捐赠给皮革技术工厂的，皮革制造商很难保证水果颜色、品种的统一，所以后续生产出来的皮料颜色、质感也会稍许不同。比如Palmer品种的芒果生产出来的素皮更接近褐色，而换成Keitt凯特芒果就更接近黑色。
(图源@Reishi)
另一方面，材料本身对各种颜色燃料的反应也不同。根据第一财经采访设计师郭培的说法，即使是素皮领域发展最成熟的菠萝皮，硬度也会受到染色方式影响，「染成绿色会更柔软，染成红色会变硬」。
此外，尽管素皮的价格可能低于牛皮或者羊皮，但是没有非常便宜，这是行业供应链效率所致。除了极个别头部公司外，大量植物、水果素皮制造商当下还不具备大规模量产的能力，所以产能极其有限。
以Fruitleather为例，这家公司每个月只能生产80平方米的芒果皮革，大约是250双鞋所需要的面积，每平方英尺的成本是22美金。再者，每块皮革的面积接近一张纸的大小，这也意味着其能够做成的包袋大小和版型都有所限制。
而菠萝皮革Piñatex，每平方米就需要480片菠萝叶子做原料支撑，消耗量很大，一旦遇上海运物流等延迟，生产过程就会出现中断。
当然，纯素皮革并非没有优点，环保肯定是其首要标签。
从原料端来看，在欧洲，一半以上的芒果都是荷兰进口或者交易，其中12%的食物被浪费，芒果皮在荷兰的出现就有效减少了食物浪费问题。
而不用牛皮、羊皮也能从源头上减少养牛、养羊产生的甲烷、二氧化碳等物质的排放量。
其次，从中间生产过程看，很多对环境有害的化学品被用于鞣制皮革，素皮可以减少这些化学物质的使用。
根据欧洲议会服务和联合国的数据，服装和鞋类的生产占全球温室气体排放量的 10%，且服装面料中最广泛使用的涤纶，基本上都是通过化石燃料制成。如果纯素皮能够取代部分牛皮或羊皮，带来的环保方面的影响是巨大的。
从最终回收和处理来看，以植物为主原料的纯素皮更容易被分解。以Malai的椰子水皮革为例，如果后续想要销毁，其150天就可以自然分解。
博弈、舍弃和未来
不过，我们应当警惕一些绝对的言论，比如纯素皮是100%对环境友好的。
多伦多瑞尔森大学(Ryerson University)时装设计、伦理和可持续发展助理教授安妮卡·科兹洛夫斯基(Anika Kozlowski)博士认为，许多植物基皮革仍然含有塑料，因为我们在使用「这些天然原料和其他物质的混合物」。
因为这些混合物当中，塑料部分不会进行生物降解，而是会分解成微塑料，并在这个过程中释放有毒化学物质。「它会像聚酯纤维一样，在环境中存在数百年。」而目前很多生产皮革替代品的公司也没有披露最终产品成型之前添加、使用过的每一种材料，消费者还是很难知道到底过程是否如品牌所说的那样环保。
此外，植物素皮产业与传统皮革产业的博弈还将长期持续。传统皮革行业不可能让时尚产业或大众市场在短期内抛弃皮革。一种游说观点认为，只要还有人吃牛肉，牛就会被宰杀，就不可能停止牛皮的产出，这并不是全部怪罪于传统皮革产业。
博弈背后是皮革行业巨大的利益。
根据Grand View Research的数据，2020年合成皮革市场价值超过300亿美元，预计到2027年，这个数字会增长到405亿美元，但这只是皮革行业的一小块蛋糕，在2020年，整个皮革市场容量接近4000亿美元。
不过时尚行业的先锋性、思辨性还是让他们决定最先迈步。包括Chanel、Gucci、Versace、Burberry在内的众多奢侈品牌开始承诺放弃使用珍稀动物皮毛。
2019年8月，由开云集团牵头，超过60家公司、超过200个时尚品牌一起签署了一项关于时尚行业的协议，决定将环保落实到更细化的指标。
爱马仕贵在珍稀皮，尤其是喜马拉雅系列，尽管稍有犹豫，但最终还是决定入局。此后推出的蘑菇包便是向这种趋势的靠拢。
(图源@爱马仕)
目前，行业在美国、欧洲、墨西哥均跑出来几家头部公司。素皮行业快速崛起的同时，也实际带动了一些区域产业的发展。
Piñatex在柬埔寨收集菠萝叶子并实现量产，一度在伦敦开出线下展示店后，当地的更多工厂开始关注植物皮革。
印度初创企业Malai开始了用椰子水作为肥料喂养纤维细菌素，印度尼西亚一家菌丝皮革制造商 Mycotech的订单已经排到了2027年，他们每年的生产量是2000平方英尺，员工从5名上升到30名。
对于东南亚而言，植物素皮行业带来的深刻变革，不仅仅是就业机会的增加，还是产业地位的提升。他们在参与全球制造业的过程中，终于不是站在最低端的链条上，并且有了为前沿而梦幻的时尚产业助力的机会。
