Gaultier：这辈子都当坏小子

　　结束了和Hermès的七年“爱情长跑”后，Gaultier回归到自有品牌的设计工作中。虽已年近花甲，但从跨界合作、起用大码模特、把脱衣舞娘带上T台、拿出令人拍手叫绝的作品，老顽童依旧玩心未泯，他的鬼马才思似乎永远不会枯竭，这坏小子怕是要当一辈子了。

  　人物名片

　　Jean Paul Gaultier

　　1952 年生于巴黎郊区，Hermès上任设计总监，拥有高级成衣系列Jean Paul Gaultier、高级定制服系列Gaultier Paris，及中性副牌JPG，曾为吕克·贝松、张国荣等人的众多知名电影及舞台剧设计剧服，并客串角色。因其尖端、古怪、令人拍手叫绝的创意，被公认为 “老顽童”、“坏小子”。

　　2011叛逆第一枪

　　以从不剃腋毛、从不涂香水及止汗剂、心安理得地展示满身赘肉、公开女同性恋身份等标签闻名的The Gossip乐队主唱Beth Ditto，曾是Alexander McQueen最青睐的服饰演绎人，直到去年2月，McQueen在英国用自杀的方式结束自己生命。

　　好在现在 还有Jean Paul Gaultier敢接过这金刚钻。当Beth Ditto以超过210磅的体重站在Jean Paul Gaultier2011春夏女装秀场的T台上时，观众们在担心台面会否不够结实的同时，大概也不约而同地在心底莞尔一笑：离开了Hermès的 Gaultier，果然愈发回归本色，时装界这下更热闹了。

　　这并非是Gaultier 头回这么干，早在2006年的Hermès春夏秀场上，他大胆起用的第一位大码女模Crystal Renn让世人惊掉了下巴。“时装是关于一种态度”，他这么解释自己的新作品系列和大码模特：“我喜欢挑战传统，因为这样时装才能向前迈进。这个系列虽然 整体上很刚烈，其实也有女性化的一面。”

　　不过在这场秀的开场和压轴表演中，Beth Ditto身着的银色镭射花纹连衣裙实在毫无曲线可言，以上世纪七八十年代摇滚歌手Joan Jett形象为最高标准的系列服饰，贴着再明显不过的Jean Paul Gaultier街头叛逆感标签：方肩外套、皮装、牛仔面料、窄裤子，甚至蕾丝和雪纺都被拿来与粗狂的马丁靴搭配。

　　模特们体型健硕，以挑战传 统的方式刺激着看客们的视觉神经。尤其是当曼森的前妻、妖娆的脱衣舞娘Dita Von Teese在台上脱掉巨大的黑色外套，露出里面华丽的内衣时，全场的气氛被带上了高潮。说到这一幕，一定会有人联想到麦姐两次以惊世骇俗的形象登上 Jean Paul Gaultier秀台的场景，一次是外穿的金属尖锥胸衣，另一次，则是赤裸裸的袒胸露乳。

　　没人能预测到什么样的服装或 什么样的模特会出现在下一次Gaultier操刀的秀台上，大码模特、裸露着乳房的麦当娜、穿着裙装的贝克汉姆，甚至宠物狗，或者塑料娃娃。所幸 Gaultier离开的只是那个曾为老贵妇专属的Hermès，而不是整个时尚圈。他离开再出发后的首场秀成功吸引了全世界的目光，摆脱了或多或少的爱马 仕条框约束后，Gaultier将带给服装界多少惊喜，所有人都在翘首以盼。

　　与Hermès 恋情告吹

　　在 时装界里，没有几个设计师的告别与再出发能如Jean Paul Gaultier这般，成为年度盘点的热议话题。去年秋天的巴黎时装周上，Gaultier为Hermès设计的2011春夏季时装作为他在Hermès 的最后作品，成为众人瞩目的焦点。整个秀场被打造成马匹嘶鸣的马场，地上铺满了细细的沙子和干草，头顶上吊着的则是璀璨华丽的水晶灯。据说开秀前还举行了 一场到座近千人的酒会，花费不菲，双方都赚足了面子。

　　遥 想他2004年为Hermès操刀的首个女装秀，地点选在巴黎艺术学院一条并不宽敞的走廊里，只精挑细选了两排观众，为了呼应Hermès以马具起家的根 源，还专门以骑马装为设计概念，搭配上优质的皮革、漂亮的色调以及Birkin&Kelly包的皮带锁扣细节等，拉开了他不断为Hermès带去 惊喜的七年之序幕。七年过去后，Gaultier的告别作再次以骑马装及爱马仕的经典设计象征为灵感，这是一次漂亮的呼应。

　　Gaultier是个永远 让人无法跟上他步伐的跳脱疾行者，他的脑袋里装满了变化万端、天马行空的念头，不断挑战男女性别界限以及大众审美的局限，时尚界从尖酸、极尽嘲讽之事到热 烈地张开双臂欢迎，他的成长快速得令人嫉妒。2003年，Hermès向Gaultier抛出橄榄枝时，世人都边猜测边惴惴不安，这个离经叛道者会把这个 以优雅、正经闻名的老牌子闹得怎样天翻地覆，然而事实证明，这是一段不可多得的合作佳话，让我们看到了法式优雅的灵活演绎。

　　“离 开Hermès，其实就好像离开一段爱情关系，有些关系长，有些关系短，我和她在一起已经七年，这对我来说是一段很好的经验和冒险旅程。接下来的日子里， 我可以专心发展自己的品牌。”Gaultier的一席话让人听不出任何情感倾向，有人大胆揣测，Gaultier的离开并非他本人的意愿——毕竟在对他有 知遇之恩的Hermès第五代传人Jean-Louis Dumas病逝后不到一个月，就传出他即将离职的消息，但对于广大Gaultier迷们来说，他的离开虽让人不舍，却也不会遗憾，他对Hermès的贡 献，正如他在Hermès最后一场作品秀中，压轴出场的Farida Khelfa口中衔着玫瑰的画面：余香绕梁，让人难以忘怀；而对于他本人来讲，个人品牌无疑是展现他理念、精神和风格的最好平台。

　　我是个恐怖小孩

　　几年前的Jean Paul Gaultier巴黎工作室是个不折不扣的达达主义之家，白色的莱卡布料被他拿来把沙发、橱柜、墙壁等都包了个严严实实、一尘不染，活脱脱一个超现实主义 之所。把头脑里各种疯狂有趣的念头付诸实践，他永远乐此不疲。“虽然我已经五十多岁了，但内心仍然是个恐怖小孩”，他这么说自己：“如果不能将充满童心的 不羁幻想付诸实践，本来就是件极其恐怖的事情。”

　　Gaultier 的一生和他做灵媒、神秘、衣着怪异的祖母脱不开关系，在小Gaultier的眼中，祖母满柜子的胸衣和不走寻常路的衣着举止，都透露着某种无所不能的魔 力，从小到大，他的许多灵感就是由此而来。十三四岁开始画手稿，在被老师惩罚的课堂上像走秀般走给同班同学看，十八岁就被知名的Pierre Cardin招至麾下。

　　或许是受恩师影响，或许是 与自己中产阶级的成长环境有关，Gaultier大概是唯一一个高级定制服装的坚定维护者。时装界里，高级定制意味着奢华的制高点，面料的考究及量体定制 的魅力使得这类服饰价格高昂得像珠穆朗玛峰尖上的积雪，只有极少数人才能亲身体验到它的精妙之处。它虽然是法国时装文化的精髓，却越来越多地被人称作夕阳 工业，全球只有两百多个顾客，做这类生意的商人更是每况愈下。除了各大牌都纷纷转战低成本的成衣外，就算偶有新设计师加入，也往往在创作几季后匆匆打响退 堂鼓。

　　但从投身此行业到现在，转眼十多年过去，Gaultier却依然坚持设计高级定制时装系列。当也不讳言地说，第一次发表定制作品后，他自己也以为只有这一次 机会，然后就完蛋了。但事实上，那系列竟然卖掉了四五套衣服。时至今日，随着Gaultier的名声如日中天，每季的设计女装系列他都能卖掉二十多套，所 以高级定制时装对他来讲，就变成了一种有实质销售的行为。就算是销量不好，他大概也会继续做下去，“因为它贩卖着一个梦给女人，关乎美丽、欲望和独特 感”，他说时装让他有一份新鲜的刺激感，就像是一场历险的旅程，他也爱走秀的感觉，这些通通都可以令他永不言倦。